Escova de Longa Duração

Alka Profissional

Diagnóstico:

O diagnóstico serve para verificar as seguintes características do cabelo:

Incompatibilidade: Identificar químicas anteriores.Textura: Verificar a espessura do cabelo, passando uma pequena quantidade de fios entre os dedos polegar e indicador.

Densidade: Saber a quantidade de cabelo existente, através da largura entre os dedos do pente utilizado.
Elasticidade: Verificar a capacidade de elasticidade do cabelo, além da sua medida, e o retorno a sua extensão natural. A intensidade da elasticidade, determinará o tempo de permanência do produto.
Porosidade: é feito contra a escama, ou seja, das pontas até a raiz e sobre três mechas – frente, centro e atrás da orelha. Quanto maior a porosidade, menor será o tempo de repouso requerido.

Teste de Mechas
Diferente do que muitos profissionais pensam, o teste de mechas é executado não apenas para saber a resistência dos fios, e sim para mensurar o tempo de ação do produto em cada parte, raiz, comprimento e pontas.
Procedimento:
Escolha uma mecha de 2 cm de largura e 5 cm de comprimento, na altura da nuca superior( 2 dedos acima da orelha) aplique o alisante em toda a extensão da mecha. Observe o amolecimento da estrutura, primeiro nas pontas, fazendo um nó em pequena quantidade de fios, caso o nó não se desfaça facilmente, anote o tempo. Retire o excesso do produto e desacelere a ação com Queratina, proceda da mesma forma no comprimento e depois na raiz, anotando o tempo de ação em cada uma das partes.
Lave de forma abundante , aplique a mistura Queratina e Gloss Alka em partes iguais, escove e piastre a mecha, aplique o Neutralizante e aguarde o tempo de ação, que será o mesmo do alisante.Observe o resultado executando o processo em toda a cabeleira dentro do tempo estabelecido na mecha.
Avaliação:
O tempo observado em cada parte será a referência para o procedimento de todo o processo.
Raiz: 30 minutos
Comprimento: 20 minutos
Pontas : 10 minutos
Conclusão:
Após 10 minutos de aplicação apenas na raiz, trazer o produto para o comprimento e após mais 10 minutos, trazer para as pontas, realizando assim todo o processo num total de 30 minutos .

Escova de Longa Duração

Passo 01:
Lavar apenas os fios, sem lavar o couro cabeludo com Anti resíduo Alka.

Passo 02:
Secar 80% com secador.

Passo 03:
Separar o cabelo em 5 quadrantes.

Passo 04: Iniciar a aplicação do Thioglicolato na nuca inferior.

Passo 05: Aplicar o produto nas laterais e por último na coronilia.

Passo 06: Pentear as mechas sempre no sentido do nascimento dos fios.

Passo 07: Respeitando o tempo de ação do teste de mechas, vá trazendo para o comprimento e depois pontas, o produto aplicado anteriormente na raiz, se preciso adicione pequenas quantidades a partir da raiz.

Passo 08: Teste uma pequena quantidade de fios, utilizando o nó a cada 5 minutos, após o fechamento total do mesmo, executar o teste da elasticidade em cada parte da cabeça.

Passo 09: Lave os cabelos de forma abundante até que os fios estejam ásperos. Faça uma segunda lavagem com Shampoo Ácido Todo Tipo. Enxágüe sempre no sentido do comprimento.

Passo 10: Aplique a mistura da Escova Perolada, mecha a mecha. Em seguida aplique a Plástica Capilar, escove em mechas finas sem forçar a elasticidade.

Passo 11: Piastrar 6 vezes em mechas transparentes , respeitando o nascimento dos fios.

Passo 12: Divida o cabelo em 5 quadrantes e inicie a aplicação do neutralizante, procedendo da mesma forma que aplicou o Thiglicolato. A mecha frontal deverá ser penteada para o alto da cabeça e permanecer descolada do couro cabeludo.Aguarde o tempo de ação.

Passo 13: Enxágüe o Neutralizante e aplique a Máscara Extra Care com Cisteínas, enxágüe em seguida, , escove e piastre.

Os cabelos não deverão ser presos ou colocados atrás das orelhas.Após 48 hrs hidrate com a linha Todo Tipo.

Um dos trabalhos mais pedidos nos salões de cabeleireiro atualmente é a bendita reformatação dos fios. Seja para ficar mais liso, ou para minimizar o volume, as técnicas de relaxamento e alisamento, é um tratamento químico potencialmente agressivo, que pode trazer um resultado fantástico, ou tenebroso, dependendo de como se faz. Começando pela formulação É importante saber mais sobre o tipo de ingrediente ativo que vai ser colocado no seu cabelo. As substâncias alisantes permitidas pela legislação sanitária vigente no Brasil para uso neste tipo são:Ácido tioglicólico, seus ésteres e seus sais Hidróxido de sódio ou potássio, seus sais e suas combinações Hidróxido de lítio, seus sais e suas combinações e também as guanidinas Como estas substâncias agem O cabelo é constituído, basicamente, de uma proteína: a alfa-queratina. Em cada fio de cabelo, milhares de cadeias de alfa-queratina estão entrelaçadas em uma forma espiral, sob a forma de placas que se sobrepõem, resultando em um longo e fino "cordão" protéico. Estas proteínas interagem fortemente entre si, por várias maneiras resultando na forma característica de cada cabelo: liso, enrolado, ondulado, etc.. Um dos amino-ácidos presentes na queratina é a cisteína, responsável pelas ligações cisteínicas. A cisteína, RSH, pode interagir com outra cisteína da mesma cadeia polipetídica e formar uma ligação covalente, RSSR. Estas ligações são responsáveis pelas "ondas" que aparecem em nossos cabelos. A possibilidade da interconversão entre as formas oxidadas (RSSR) e reduzidas (RSH) da cisteína é que permite ao cabelereiro "moldar" o seu cabelo, ou seja, alisar um cabelo crespo, ou fazer "cachos" e "ondas" em um cabelo liso. A primeira etapa do trabalho do cabeleireiro consiste na redução de todos os grupos RSSR. Isto se faz, geralmente, com a aplicação do ácido tioglicólico (também conhecido como ácido 2-mercaptoacético) em uma solução de amônia (pH 9). Esta solução reduz os grupos RSSR para RSH; os cabeleireiros chamam esta solução de "relaxante"). Como calcular a dose certa
Para saber a concentração e tempo necessário para que a reação aconteça satisfatotiamente é fundamental avaliar o tipo e condição do cabelo. Para tanto a avaliação do técnico, profissional especializado em alisamento, é vital. Após um teste numa pequena mecha do cabelo ele pode selecionar o tipo de ativo, concentração, tempo de contato no cabelo e couro cabeludo.

Riscos do formol!

Algumas formulações existentes no mercado apreentam formol na sua composição.Como se trata de uma substancia muito agressiva, há uma desestruturação das cadeias de queratina para reformatação da fibra, onde os lipídeos e outros componentes protetores, entre estes a ceramida, os amino-ácidos e as proteínas, também podem ser removidos ou inativados . Com isso o fio perde suas propriedades originais e torna-se susceptível a quebra, ressecamento, etc.
Informações da Anvisa (Agência nacional de Vigilância sanitária) sobre o formol:

A legislação permite a substância formaldeído, apenas como conservante ou endurecedor de unhas e proteção de cutículas, em condições específicas a partir de concentrações baixíssimas e contendo as devidas advertências na rotulagem nos produtos.
Contato com a pele - Tóxico. Causa irritação à pele, com vermelhidão, dor e queimaduras.
Contato com os olhos - Causa irritação, vermelhidão, dor, lacrimação e visão embaçada. Altas concentrações causam danos irreversíveis.
Inalação - Pode causar câncer no aparelho respiratório. Pode causar dor de garganta, irritação do nariz, tosse, diminuição da freqüência respiratória, irritação e sensibilização do trato respiratório. Pode ainda causar graves ferimentos nas vias respiratórias, levando ao edema pulmonar e pneumonia. Fatal em altas concentrações.
Exposição crônica - A freqüente ou prolongada exposição pode causar hipersensibilidade, levando às dermatites. O contato repetido ou prolongado pode causar reação alérgica, debilitação da visão e aumento do fígado.
Para finalizar a minha dica é que você cuide muito bem dos fios submetidos a este tipo de tratamento. Máscaras capilares hidratantes e uma alimentação rica em peixes e verduras frescas vai manter a saúde do corpo e do cabelo.

Por Sonia Corazza

Você utiliza formol no seu salão?

Diante das últimas medidas adotadas pelo Ministério da Saúde e Anvisa, não se pode utilizar de forma alguma o formol na hora de conservar os fios lisos.
O que fazer ?
Há as opções de alisamento com princípios ativos como: Thiglicolato de amônia, Etanolamina, Hidróxidos de Guanidina ou Sódio. Escolha o produto de acordo com o grau de tratamentos inseridos na química. O seu conhecimento para reconhecer o amolecimento da estrutura é que define o grau de alisamento desejado. O Thioglicolato é o princípio ativo que oferece maior opção e controle do liso. Após a retirada da química inicia-se o processo da nova forma através do calor dos secadores e chapinhas. Caso o desejo da cliente seja o liso , aplique a chapinha em mechas quase transparentes respeitando sempre a nascente dos fios. Aplique o neutralizante da mesma forma que a massa de amônia.
A indústria de cosméticos Alka é a que oferece o maior teor de amônia do mercado, portanto o desligamento das pontes dissulfeto são rápidas e precisas. Os tratamentos oferecem um alto poder de reconstrução que são utilizados também antes da neutralização . Após a transformação o cliente poderá tratar as madeixas com hidratações de poder nutritivo e emolinte, além de fazer a manutenção diária em seu lar, com a linha cliente adequada a sua tipologia de fios.
Há porém os profissionais que optam pelos hidróxidos que oferecem um bom resultado de lisos, ficando restritos quanto a coloração a ser utilizada, pois estas são incompatíveis com os hidróxidos, causando uma reação química de combustão e fatal quebra.