Selamento Potencializado!

Embora muito se discuta a respeito de Escovas Progressivas é preciso pesquisar, encontrei na Net a notificação da Anvisa, que permite até 2014,o o uso de um novo conservante para a fixação do liso na massa capilar. Este produto chama-se Umbrella(sombrinha).A Madamelis lança no mercado uma Escova progressiva a base de Fenoxietanol + 5 parabenos(Conservante, antifungicida,antibactericida, assim como o formaldeído), os resultados são semelhantes aos conseguidos com o Formol.Vamos testar!!!

Transformação Capilar

Há cabelos e cabelos, porém há também a admiração diária pelos produtos Alka. Na próxima Jornada Técnica no dia 21/09 em Araruama estaremos demonstrando Alka em cabelos loiros.
Caso seja Cabeleireiro da Região dos Lagos, inscreva-se e concorra a um Kit de Escova Definitiva Alka.

Riscos da beleza a qualquer custo!!

Dedico esta postagem especialmente aos profissionais cabeleireiros , para que estejam sempre informados e antenados quanto a enchurrada de produtos cosméticos colocados quase diariamente no mercado.
Cuidado!!! Atenção!!! Consciência!!!

O que é o Glutaraldeído?
É uma substância comumente utilizada para desinfecção a frio nos hospitais e afins da rede pública e privada no Brasil. Os profissionais de saúde (auxiliares de enfermaria, enfermeiros, pessoal de limpeza, entre outros), e possivelmente os pacientes em regime de internação, podem estar sendo expostos em razão do emprego deste e de outros agentes químicos tóxicos em expurgos e processos de desinfecção e que possivelmente pode estar causando um problema de saúde pública e meio ambiente não notificado e que requer estudo a respeito.
O GLUTARALDEIDO, neste caso fabricado pela Basf, utilizado neste processo de desinfecção e que em muitas vezes o pessoal que manipula tal agente, sequer é orientado sobre como utilizar e seus possíveis efeitos sobre a saúde humana. Ressaltamos aqui os danos causados à saúde de um destes profissionais, a Sra. Tânia Pella Venturi, que sofreu um "acidente" com a substância e que tem nos alertado através de seus estudos a potencialidade desta substância de causar danos à saúde humana o que nos leva a acreditar que há possibilidade de estar também causando problemas à saúde de outros profissionais em outros estabelecimentos e pessoas não relacionadas ao trabalho (pacientes). Ressaltamos este fato de intoxicação ao Glutaraldeido não deverá, provavelmente, ser um problema exclusivo no local de trabalho da Sra. Tânia, mas sim uma forte possibilidade de estarmos diante de um caso potencial de intoxicação sutil e generalizado de trabalhadores, com sérias repercussões necessitando de pronta investigação.
Pesquisas preliminares, junto a alguns profissionais de saúde nos levam a crer que tal substância poderá estar causando problemas que não estão sendo notificados. Nossa experiência nos diz que apenas os casos mais graves se tornam passíveis de registro, sendo que uma grande parcela de trabalhadores passa uma vida, expostos aos efeitos subagudos e crônicos, convivendo com problemas de saúde sérios que lhes reduzem consideravelmente sua qualidade de vida, podendo evoluir para quadros terminais e fatais, sem, porém jamais terem sido relacioná-los às exposições químicas sofridas no local de trabalho.Outro fato a destacar é que os acidentes muitas vezes são encarados como situação individual e/ou pessoal, e o atendimento médico oferecido não leva em consideração a necessidade da adequação do local de trabalho e de mudança de padrões e procedimentos.A visão empresarial corrente que leva em conta a redução de custos e a competitividade dentro de um modelo de globalização não pode continuar nos levando a tomada de decisões e implementações de práticas que desprezam os testes, a proteção e segurança dos trabalhadores e terceiros, afetados pelos novos métodos, muitas vezes pouco experimentados para uso em larga escala.O GLUTARALDEIDO, Fórmula molecular: C5H8O2, Fórmula estrutural: CHO-(CH2)3-CHO, de Densidade: 0.72 e CAS: 111-30-8 é uma destas substâncias tóxicas que além dos possíveis benefícios registrados, podem estar trazendo terrível prejuízo a uma parcela de pessoas que não estão enquadradas a qualquer tipo de avaliação epidemiológica e de estatística direta que comprove que sua toxicidade tem causado danos irreparáveis a estas pessoas que entram em contato com o agente pelas diversas vias.
Propriedades Químicas O Glutaraldeido é um produto muito reativo que pode se polimerizar na presença da água. A reação de condensação é mais rápida em meio alcalino e pode tornar-se violenta em contacto com bases fortes. -As soluções aquosas de Glutaraldeido levemente ácidas, são relativamente estáveis. A ação de um estabilizante (por exemplo, o metanol) permite conservá-las por mais tempo. O Glutaraldeido e as suas soluções aquosas corroem numerosos materiais, nomeadamente o aço, o ferro galvanizado, o alumínio, o estanho e o zinco.
Efeitos à Saúde Humana Outros efeitos de superexposição: Pode causar leve sensibilidade na pele em uma pequena proporção de indivíduos e apresentar-se como uma dermatite alérgica de contato. Isto geralmente resulta do contato com o líquido, mas ocasionalmente poderá haver uma reação ao vapor de Glutaraldeido. Pode causar asma, particularmente em indivíduos com maior tendência em desenvolver reação alérgica a alergênicos ambientais comuns. Sensibilidade estudos em animais e em seres humanos, evidência de hiper-sensibilidade ao contato a longo prazo em 68% dos animais testados.
PESQUISAS REVELAM QUE O VAPOR DE GLUTARALDEIDO PODE CAUSAR RENITES, SINUSITES, PNEUMONITES, CONJUTIVITES, GRAVES IRRITAÇÒES OCULARES OU ATÉ CEGUEIRA, DERMATITES, SENSIBILIZAÇÃO, FORA OUTROS AGRAVAMENTOS QUE PODEM ADVIR DE CADA AMBIENTE ONDE USADO E DE HISTÓRICOS PESSOAIS.

Como se não bastasse o uso do Glutaraldeído, estamos agora diante do :

Éter Pantenil Etílico.O que é?

De modo muito muito frequente, observam-se casos de narcose sem consequências. Os primeiros sinais de intoxicação compreendem uma fase de excitação ou de sonolência, de vómitos e de palidez facial. Estes sinais são em seguida acompanhados de uma redução da frequência cardíaca e da temperatura, de relaxamento muscular e de sialorreia (produção excessiva de saliva) (5). Pode provocar ataxia, que corresponde à alteração da coordenação motora, colapso, desmaio e coma; não pode ser excluída a possibilidade de levar a paralisia respiratória e consequente morte (7).

Após o processo de anestesia, foi possível observar alguns casos raros de danos reversíveis a nível renal (nefrite) e hepático (por elevação das enzimas alanina aminotransferases). (5)
O éter é um irritante médio das vias respiratórias, manifestando-se este efeito a partir de 200 ppm. As projecções cutâneas acidentais, que induzem um breve contacto, não conduzem a notável irritação local (5). Repetidas exposições a partir de 400 ppm podem causar irritação nasal, perda de apetite, cefaleias, tonturas e excitação, seguida de sonolência (17).
A ingestão acidental provoca sinais similares às do álcool etílico; eles surgem mais rapidamente e a sua duração é mais breve. Em caso de elevada absorção, o éter pode eventualmente levar à morte. (5)
O éter era por vezes injectado via intravenosa, sendo utilizado fins de medida do tempo de circulação, para avaliar a situação cardíaca do paciente. Pelo menos em dois casos, o éter foi acidentalmente administrado via intra-arterial. Imediatamente após a injecção, os pacientes sentiram uma dor ardente nos seus braços e mãos. Nas seguintes 24h, as extremidades permaneceram doridas e gradualmente desenvolveu-se um edema massivo, cianose e isquemia, que culminou em gangrena, obrigando à amputação. (18)
No organismo, o éter promove albuminúria (excreção de albumina pela urina), oligúria (uma diminuição da produção de urina) ou mesmo, por vezes, anúria, que corresponde à ausência de formação de urina, sobretudo no cão, como resultado da irritação renal e da libertação da hormona antidiurética hipofisiária (ADH) (5).

Workshop em São Pedro da Aldeia

Quero deixar registrado o meu agradecimento aos cabeleireiros que estiveram conosco no dia 27/07/2009.

O nosso dia foi gratificante e o resultado técnico dos cabelos, não poderia ser de outra forma , quando se trata de Alka.

Alka Cosméticos cada vez melhor!!!

Como se não bastasse já estar satisfeita com os resultados técnicos que a Alka proporciona, envolveram este maravilhoso produto em uma nova embalagem.

Parabéns!!

Escova de Longa Duração

Alka Profissional

Diagnóstico:

O diagnóstico serve para verificar as seguintes características do cabelo:

Incompatibilidade: Identificar químicas anteriores.Textura: Verificar a espessura do cabelo, passando uma pequena quantidade de fios entre os dedos polegar e indicador.

Densidade: Saber a quantidade de cabelo existente, através da largura entre os dedos do pente utilizado.
Elasticidade: Verificar a capacidade de elasticidade do cabelo, além da sua medida, e o retorno a sua extensão natural. A intensidade da elasticidade, determinará o tempo de permanência do produto.
Porosidade: é feito contra a escama, ou seja, das pontas até a raiz e sobre três mechas – frente, centro e atrás da orelha. Quanto maior a porosidade, menor será o tempo de repouso requerido.

Teste de Mechas
Diferente do que muitos profissionais pensam, o teste de mechas é executado não apenas para saber a resistência dos fios, e sim para mensurar o tempo de ação do produto em cada parte, raiz, comprimento e pontas.
Procedimento:
Escolha uma mecha de 2 cm de largura e 5 cm de comprimento, na altura da nuca superior( 2 dedos acima da orelha) aplique o alisante em toda a extensão da mecha. Observe o amolecimento da estrutura, primeiro nas pontas, fazendo um nó em pequena quantidade de fios, caso o nó não se desfaça facilmente, anote o tempo. Retire o excesso do produto e desacelere a ação com Queratina, proceda da mesma forma no comprimento e depois na raiz, anotando o tempo de ação em cada uma das partes.
Lave de forma abundante , aplique a mistura Queratina e Gloss Alka em partes iguais, escove e piastre a mecha, aplique o Neutralizante e aguarde o tempo de ação, que será o mesmo do alisante.Observe o resultado executando o processo em toda a cabeleira dentro do tempo estabelecido na mecha.
Avaliação:
O tempo observado em cada parte será a referência para o procedimento de todo o processo.
Raiz: 30 minutos
Comprimento: 20 minutos
Pontas : 10 minutos
Conclusão:
Após 10 minutos de aplicação apenas na raiz, trazer o produto para o comprimento e após mais 10 minutos, trazer para as pontas, realizando assim todo o processo num total de 30 minutos .

Escova de Longa Duração

Passo 01:
Lavar apenas os fios, sem lavar o couro cabeludo com Anti resíduo Alka.

Passo 02:
Secar 80% com secador.

Passo 03:
Separar o cabelo em 5 quadrantes.

Passo 04: Iniciar a aplicação do Thioglicolato na nuca inferior.

Passo 05: Aplicar o produto nas laterais e por último na coronilia.

Passo 06: Pentear as mechas sempre no sentido do nascimento dos fios.

Passo 07: Respeitando o tempo de ação do teste de mechas, vá trazendo para o comprimento e depois pontas, o produto aplicado anteriormente na raiz, se preciso adicione pequenas quantidades a partir da raiz.

Passo 08: Teste uma pequena quantidade de fios, utilizando o nó a cada 5 minutos, após o fechamento total do mesmo, executar o teste da elasticidade em cada parte da cabeça.

Passo 09: Lave os cabelos de forma abundante até que os fios estejam ásperos. Faça uma segunda lavagem com Shampoo Ácido Todo Tipo. Enxágüe sempre no sentido do comprimento.

Passo 10: Aplique a mistura da Escova Perolada, mecha a mecha. Em seguida aplique a Plástica Capilar, escove em mechas finas sem forçar a elasticidade.

Passo 11: Piastrar 6 vezes em mechas transparentes , respeitando o nascimento dos fios.

Passo 12: Divida o cabelo em 5 quadrantes e inicie a aplicação do neutralizante, procedendo da mesma forma que aplicou o Thiglicolato. A mecha frontal deverá ser penteada para o alto da cabeça e permanecer descolada do couro cabeludo.Aguarde o tempo de ação.

Passo 13: Enxágüe o Neutralizante e aplique a Máscara Extra Care com Cisteínas, enxágüe em seguida, , escove e piastre.

Os cabelos não deverão ser presos ou colocados atrás das orelhas.Após 48 hrs hidrate com a linha Todo Tipo.

Só a Alka Profissional é capaz de tudo isso!!

Passo a passo da Escova Perolada

Tratamento Umectante 3 em 1 , Hidratação, Queratinização e Selagem.
Para cabelos processados quimicamente, finos e ressecados cujos fios perderam o brilho e o balanço. Este tratamento tem início no Shampoo Anti resíduo, apresenta em sua formulação Ácido Cítrico, para equilibrar o Ph e Pantenol vitamina Pró B5 responsável pela melhora do brilho, do toque e da flexibilidade e também protegendo os cabelos contra os danos mecânicos, tornando-os mais resistentes.

1º Passo: Lave com Shampoo anti resíduo Alka.
Repita esta fase.

2º Passo: Misture em partes iguais em uma cuba a Queratina e o Gloss, aplique mecha a mecha enluve e penteie.

3º Passo: Aplique a máscara redutora de volume.

4º Passo: Escove e piastre.

5º Passo: Após 48 hrs lave e proceda a Hidratação Alka.

Hidratação Alka

1º Passo: Lave com Shampoo Ácido Todo Tipo.

2º Passo: Aplique a Máscara indicada para o tipo de cabelo.

Collor Hair: Indicada para a fixação do pigmento da cor.
Todo Tipo: Indicada para cabelos resistentes ou oleosos.
Extra Care: Indicada para cabelos finos e ressecados, descoloridos ou afro brasileiros.

3º Passo: Aguarde de 5 a 20 minutos e enxágüe.

4º Passo: Aplique o Condicionador Todo Tipo, enluve e enxágüe.

5º Passo: Aplique o Leave-in. (Caso queira escovar aplique pequena porção do Gloss Alka( Termo Ativado).

Mechas

A cor do cabelo da modelo é uma base 7-0 loiro médio com mechas aplicadas previamente nos meios e nas pontas.

Foto 01: Modelo antes;

Foto 02: Divida o cabelo em quatro zonas;

Foto 03: Comece pela nuca. Pegue uma seção pequena de mechas e aplique uma mistura de descoloração sem amoníaco + loção ativadora (2%/7 vol.) sobre o papel alumínio;

Foto 04: Siga aplicando em várias seções de mechas grandes a mistura de descoloração com loção ativadora em diagonal até em cima, com uma distância de 2 centímetros;

Foto 05: Repita esta técnica em cada zona, trabalhando em diagonal até a parte superior da cabeça. Após o tempo de exposição, retire e aplique a mistura de creme base matizadora + aditivos de cor loiro areia e loiro caramelo (2+1+1) + uma quantidade igual de loção ativadora (2%/7 vol.) para tonalizar os fios.

Foto 06: Resultado.

Veja:

Fique atento!!!

Se perguntar ao profissional cabeleireiro o que está colocando em suas madeixas e a resposta for evasiva , não realize o processo. Se ele prefere não responder , pode estar trabalhando as margens do profissionalismo. Sua saúde está em primeiro lugar, faça valer o seu direito.

• Se os fios vão ficar lisos, tem química.
• Se não alisar é tratamento.
• Se não tem química, mas alisa, pode ser formol ou glutaraldeído.

Proibida escova progressiva com formol no Estado do Rio:

"Será enviado ao governador Sérgio Cabral o projeto de lei 251/07 que proíbe o uso de formol em escovas progressivas e tratamentos similares nos salões de beleza localizados no estado.O texto, aprovado em discussão única pela Assembleia Legislativa do Rio nesta quinta-feira (12/03), estabelece ainda que os salões devem se basear nos percentuais autorizados pela Anvisa ao manipular quaisquer produtos químicos.Estes limites serão expostos em tabela em local visível, inclusive quando for feito uso dos produtos tioglicolato, guanidina ou amônia. "Com a proposição, faremos com que estes estabelecimentos tenham ao menos, em locais visíveis, a informação do quantitativo de produtos químicos utilizados em seus atos, prevenindo assim todos os consumidores", disse o autor da proposta, deputado Dionísio Lins (PP), que lembrou casos de acidentes com produtos químicos em tratamentos capilares. A proposta encarrega os Poderes Executivos - estadual e municipais - a fiscalizar seu cumprimento. As punições por descumprimento serão definidas de acordo com o que determina a Anvisa e as Vigilâncias Sanitárias locais. O governador terá o prazo de 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projeto de lei. Fonte: Sidney Rezende"

Verdadeiros Princípios Ativos de Alisamentos:

Thioglicolato de Amônio ou Ácido Thioglicólico

Esquematicamente falando, trata-se de uma reação eletroquímica que provoca transferências de elétrons, de um átomo de uma molécula para um átomo de uma molécula. O redutor fornece os dois elétrons que se fixam aos átomos de enxofre e separam a ponte de dissulfeto em duas meias pontes. Ele reduz seletivamente as pontes de dissulfeto, sem agir sobre as demais espécies químicas constituintes do cabelo.Entendeu? Nem eu... rss.. Vou simplificar.Dissulfetos são dois átomos de Enxofre, que formam a base do fio. Nos cabelos cacheados essas pontes salinas são ligadas de forma irregular. O Tioglicolato separa essas pontes salinas para depois religa-las alinhadas.O Neutralizante a Base de Bromato de Sódio ou Peróxido de Hidrogênio religa 70% dos dissulfetos com a nova Estrutura (Liso ou Cacheado). Os outros 30% são religados durante as 42 Horas de Repouso dos Fios, sem lavar, molhar, Prender ou Colocar para traz das orelhas.Os Tioglicolatos Rompem a Ponte Salina. Agem na Cistina e Transforma em Cisteína, permitindo modelagem, quer dizer que o Tioglicolato também serve para fazer Permanente. O Tio também é compatível com coloração.A Cistina representa 36% da composição da queratina e é responsável pela resistência e forma do fio. O Tio é o ativo que danifica menos, porém encontra grande resistência em fios grossos. 90% das Escovas Definitivas são processadas com o Tioglicolato, é um processo demorado, mas que garante um efeito de liso mais natural.

Hidróxido de Guanidina

A maior caca que eu li a respeito da Guanidina foi uma profissional do Rio de Janeiro dizer que a Guanidina não age na estrutura do fio. Os Hidróxidos, incluindo o Sódio e o Lítio, retiram uma molécula de Dissulfeto. Transformando a Cistina em Lantionina. Não podendo ser modelado, as pontes salinas não ficam bem ligadas por que perderam uma conexão, os fios ficam com um corpo sem o esqueleto.Guanidina é o nome dado à mistura de Hidróxido de Cálcio e Carbonato de Ganidina. Essa mistura é mais potente que o Tioglicolato na quebra de ligações de Cistina, mas é menos potente que o Hidróxido de Sódio e Lítio. Essa mistura não é vendida pronta, o profissional tem que dosar muito bem, pois o cálcio em demasia causa ressecamento e quebra.É indicado para cabelos virgens ou que já tenham sido processados com essa base, seja crespo, afro, grosso e resistente. Os fios trabalhados com a Guanidina podem ser tonalizados com produtos sem amônia para não interferir na estrutura interna. Se utilizar coloração nunca usar oxidante com volumagem maior que 20.Não se recomenda fazer luzes pois o ressecamento causado pela perda de proteína durante o processo é potencializada com a oxidação.

Hidróxido de Sódio

É uma das bases mais utilizadas, tem ação intensa, pois tem grande potencial de quebra de ligações de cistina, possui moléculas menores e por isso penetram mais facilmente na fibra. Oferece um alisamento mais rápido. Seu componente principal é a Soda Caustica, sim é a mesma que se usa para desentupir pia, o profissional para trabalhar com sódio deve ser habilidoso porquê ele favorece a perda de proteína e ainda rouba água da fibra aumentando o ressecamento.É extremamente proibido descolorir cabelos processados com Sódio e aplicar sódio em cabelos que já foram descoloridos e hoje tenham coloração.Nunca omita essas informações para o profissional, pois você pode sofrer as conseqüências.

Hidróxido de Lítio

Altamente reativo, agressivo e de reação ultra-rapida. Apesar da sua alta velocidade, o Lítio é menos utilizado do que o Sódio por ser mais caro.O uso é restrito a cabeleiras que não possuem coloração, nem descoloração e muito menos que tenham sido processadas com outros ativos.Assim como os outros hidróxidos, o Lítio tende a ressecar muito, por isso o cuidado deve ser redobrado na hora da hidratação e acompanhamento profissional.

Em respeito a si mesmo e ao cliente que se senta à frente de seu espelho, é obrigação de todo o Profissional Cabeleireiro, estar sempre em busca de novas técnicas e produtos, porém ,tomando como base o seu conhecimento, avaliar de forma criteriosa cada uma destas novidades...Sucesso a todos!!!

Shampoos e Condicionadores


Lavar o cabelo ou o prato consiste em remover a sujeira com água. Como a sujeira do cabelo, ou em um prato de comida, é tipicamente formada por substâncias hidrofóbicas como gorduras, a interação água/sujeira não é muito grande. A propriedade tensoativa dos detergentes possibilita um aumento de contato da água com a sujeira a ser removida. Além disso, para minimizar o contato das caudas hidrofóbicas com a água, o detergente orienta-se inserindo-as na sujeira, que é hidrofóbica, deixando sua cabeça polar em contato com a água. A água então pode interagir melhor com a sujeira, carregando-a da superfície em que está absorvida.

Estabilizadores de espuma

Popularmente é aceito um xampu que apresente bom poder espumante, pois se acredita que o efeito de limpeza encontra-se ligado ao poder espumante, o que na realidade não ocorre. Por exemplo, os não iônicos com alto grau de etoxilação apresentam bom poder de limpeza, porém fraco poder espumante. A formação de espuma depende do pH da solução, do conteúdo em eletrólitos e da dureza da água. Pode-se melhorar ou estabilizar o poder espumante de um xampu pela adição de vários componentes, tais como : carboximetilcelulose (CMC), fosfatos, alcanolamidas etc. Normalmente estas últimas favorecem a formação de uma espuma de pequenas bolhas as quais apresentam melhor estabilidade.

Lavagem de cabelo

Xampus
Os xampus têm por objetivo a limpeza dos cabelos e do couro cabeludo e, para tal, eles devem ser capazes de:
· deixar os cabelos soltos, leves, brilhantes e fáceis de pentear;
· lhes conferir ordem, sem eletricidade estática;
· não modificar o pH do couro cabeludo.

Composição e características dos constituintes:

Agentes de lavagem

O elemento essencial da composição dos xampus é a presença de um ou mais tensoativos, agentes de lavagem cuja concentração deve ser suficientemente capaz de limpar os cabelos em toda sua extensão (cuja superfície pode atingir de 4-8 m2!). Estes detergentes constituem a base de todos os xampus.
Estrutura de um tensoativo
Os tensoativos apresentam a propriedade de reduzir a tensão superficial da água e de outros líquidos (daí a origem de seu nome. Apesar de possuírem uma composição química muito variável, apresentam uma característica comum: sua molécula apresenta um componente hidrófilo e outro hidrófobo

Tensoativos aniônicos

Os tensoativos aniônicos são os normalmente empregados nos xampus. Sua família é grande, mas os que se acham mais freqüentemente na base de lavagem dos xampus são os sulfatos ou éter sulfato de álcool graxo. São limpadores excelentes e ensaboam bem. Mas sua ação deslipidante não deve ser levada ao extremo porque, se a queratina do cabelo suporta bem esta deslipidação, o mesmo não ocorre com o couro cabeludo. Sua ação, portanto, é na maioria das vezes equilibrada pela associação com outros aniônicos mais leves ou com outros tensoativos tais como os anfóteros ou os não iônicos.
Os sabonetes entram nesta categoria, mas não representam um bom método de limpeza dos cabelos, danificando-os, pois são extremamente alcalinos em solução. Além disso, eles formam com o calcário da água, sais de cálcio insolúveis que se depositam nos cabelos, tornando-os sem brilho, ásperos e difíceis de desembaraçar.
São exemplos de tensoativos aniônicos: lauril sulfato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, lauril éter sulfato de trietanolamina .

Tensoativos catiônicos


Esses tensoativos têm uma grande afinidade com a queratina, à qual conferem maciez e brilho. Eles facilitam o desembaraçar dos cabelos e diminuem a eletricidade estática. Mas esta afinidade os torna difíceis de separar do cabelo no enxágüe, deixando-os mais pesados. Eles não são muito utilizados e são incompatíveis com os aniônicos. Na prática, os tensoativos catiônicos são formulados com não-iônicos. Podemos citar como exemplos de tensoativos catiônicos as seguintes moléculas: cloreto de olealcônio, cloreto de distearildimônio , etersulfato de isostearil etildimônio.

Tensoativos anfóteros

Estes tensoativos apresentam um poder detergente e espumante menor que os aniônicos, mas em geral, são muito bem tolerados. Devem ser associados a outros tensoativos para modular as propriedades de lavagem e espuma. Eles entram de preferência na composição dos xampus para uso freqüente e xampus para bebês.
A betaína (ácidos graxos clorados e trimetilamina), a cocoamidopropil betaína e a cocoamidopropil hidroxisultaína são exemplos de tensoativos anfóteros.

Tensoativos não-iônicos

São considerados bons emulsionantes, umectantes ou solubilizantes. Muitas vezes estão associados aos tensoativos anfóteros ou aniônicos pouco agressivos, para fazer deles xampus leves. Eles são considerados como os mais leves dos tensoativos tendo, no entanto, um bom poder detergente, mas um fraco poder de espuma. De fato, o poder de espuma, que não é correlato ao poder detergente, o é no espírito do público: um xampu que não espume muito tem poucas chances de sucesso. Por outro lado, é preciso reconhecer que a quantidade de espuma gerada por um xampu permite dosar a quantidade necessária.
Tensoativos não-iônicos utilizados na indústria cosmética: alcanolamidas de ácidos graxos (MEA, DEA, TEA), polietilenoglicol e derivados. dietanolamida de ácido graxo de coco).

Espessantes

Os espessantes são substâncias que permitem aumentar a viscosidade, dando ao usuário a impressão de ter um produto mais concentrado. Uma série de produtos pode ser utilizada como espessantes. Entre estes podemos citar sais, alginatos, carboximetilcelulose (CMC) , metilcelulose (MC). As principais são as alcanolamidas de ácidos graxos, pois apresentam uma série de vantagens sobre os anteriores, tais como poder engordurante e estabilizador de espuma. Os primeiros apresentam inconvenientes como turvação, influenciam na transparência e na estabilidade do produto. As alcanolamidas que apresentam ótimo poder espessante são: dietanolamida do ácido graxo de coco, do ácido mirístico, láurico e oléico.

Agentes engordurantes

Para evitar a retirada excessiva de gordura pelo tensoativo, utiliza-se agentes engordurantes. Os mais usados são alcanolamidas, lanolina e derivados hidrossolúveis, derivados de lecitina etc.

Agentes perolantes

Em casos especiais, pode-se desejar que o xampu apresente aspecto sedoso ou perolado e para tanto se utilizam certos aditivos que sob certas condições apresentam esta característica. Tais aditivos são ésteres de ácidos graxos, sabões metálicos e certas alcanolamidas de ácidos graxos.

Conservantes

Devido à presença de água e diversos componentes orgânicos, os xampus apresentam susceptibilidade à contaminação microbiana, tornando-os inadequados ao consumo. Por isso, faz-se necessário o uso de alguns conservantes tais como :metilparabeno e propilparabenos (Nipagin® e Nipazol®).

Essências e Corantes

São destinados a dar ao xampu sua característica olfativa e visual. Estascaracterísticas devem satisfazer as expectativas do consumidor.

Agente Estabilizante

EDTA, (Ácido etilenodiaminotetracético) este sal é um estabilizante , previne que os componentes da formulação se liguem a alguns metais (elementos-traço) que podem estar presente na água ou em algum dos ingredientes. Essa ação quelante é importante pois caso ocorra essa ligação de algum ingrediente da formulação com os metais, podem ocorrer alterações na textura, consistência, coloração, odor ou mesmo diminuição da atividade do produto. Desta forma, a adição do EDTA ajuda a obter formulações mais estáveis.

Diluente

O diluente mais utilizado é a água. Utiliza-se água tratada, destilada ou ionizada.

Fórmula geral de um xampu líquido:

· Tensoativos (agentes de lavagem): 15-25%
· Estabilizador de espuma: 1-4%
· Espessante: 0-5%
· Aditivos cosméticos ou de tratamentos: q.s.
· Agente quelante (EDTA Na): 0-0,2%
· Conservante: 0,1-0,3%
· Água purificada: q.s.

Condicionadores

O condicionador de cabelo é uma associação de diversos produtos que apresentam características que complementam o tratamento do cabelo. O condicionador deverá possuir caráter catiônico, pois isto permite a sua fixação com a queratina. Dependendo do tipo de cabelo e do tipo de xampu utilizado previamente, a composição de um condicionador pode variar, mas, em linhas gerais , ele deve apresentar as seguintes características:
· poder anti-estático - na redução da eletricidade estática, facilita-se o pentear, ficando o cabelo solto e relativamente macio;
· poder engordurante, pois em alguns casos o xampu desengordura em excesso e é necessária a reposição desta gordura sobre o cabelo e couro cabeludo;
· pH ácido, pois normalmente o detergente aniônico aumenta o pH do couro cabeludo e, com a utilização de um produto ácido, o pH da epiderme volta ao normal (ideal entre 4 e 5).

Fórmula geral de um condicionador:

· Álcool ceto estearílico: 4%
· Amônio quaternário: 2,5-3,5%
· Ácido cítrico: 0,5%
· Essência: 0,4-0,6%
· Água: q.s.100ml
· Aditivos: 2-6%
· Conservantes: q.s.

O salão de beleza e a Moda!

Qual a relação do cabeleireiro com a moda?

- Todas!! Possíveis e imagináveis...

Quando nos remetemos aos anos 20 a era do Jazz, lembramos imediatamente dos vestidos de cintura baixa, combinando com cabelos curtos e ligeiramente ondulados, colares extravagantes e longos.

Na década seguinte, tempos de crise, nos deparamos com um look bem mais singelo, cabelos bem escovados sob os chapéus como adereços, roupas delineadas na cintura e jóias singelas.

E assim por diante vamos observando a grande relação entre cabelos, roupas e acessórios, o que nos deixa muito à vontade para afirmar que os profissionais cabeleireiros, independente da época, sempre estarão presentes .

Responsável pela beleza e auto estima, devemos acima de tudo cultuar o conhecimento e o respeito por quem senta diante de nossos sagrados espelhos e refletem o quanto somos profissionais.

Respeite as suas próprias regras!!! E sucesso!!!

O Corte Certo para o meu cabelo

O corte de cabelo certo para o seu rosto

Cortar o cabelo sempre exige um pouco de coragem, principalmente de quem cultiva longas madeixas. E o medo depois se o corte não ficar bom? Já que para escolhermos o corte que vai para a nossa cabeça pesamos desde as novas tendências até a sugestão da amiga, pelo menos é bom sabermos se esse corte é indicado ou não para o seu tipo de rosto. Os traços de sua fisionomia podem ser totalmente alterados, para melhor ou pior, conforme o corte dos cabelos, já que eles funcionam como uma espécie de moldura da face. Para poder escolher o visual mais favorável a seu tipo, confira os sete formatos básicos de rosto e os cortes indicados para deixá-los mais bonitos e harmoniosos.

OVAL: Considerado o formato ideal, pois apresenta medidas equilibradas, sem ângulos fortes e com distância proporcional entre testa e queixo. Tem tamanho menor do que os outros rostos e aceita qualquer tipo de corte ou penteado, desde que deixe as feições em evidência, com os fios afastados. Quem tem sorte de ter este tipo de rosto deve tirar partido das linhas perfeitas, evitando escondê-las com franjas espessas e excesso de pontas na direção da face.

HEXAGONAL: A testa estreita, com cabelos nascendo próximos aos olhos e sobrancelhas, e o queixo fino contrastam com as bochechas salientes. O mais indicado é suavizá-las, dando destaque para as mechas laterais, que podem ser incrementadas com permanente em fios muito lisos. Tome cuidado para não exagerar no volume dos fios da parte superior da cabeça e fique longe de cortes muito curtos, que deixam este tipo de rosto ainda mais largo.

TRIANGULAR: Tem testa larga e achatada, maçãs de rosto estreitas e queixo pequeno, como se fosse um triângulo invertido. Cortes com volume entre queixo e pescoço ajudam a compensar a desproporção da parte inferior da face. Mas tome o cuidado de deixar os fios em direção contrária ao rosto. Se a testa for muito longa, evite puxar os cabelos para trás, em topete, pois parecerá maior ainda. O melhor é uma franja mais leve com os fios desfiados ou bem repicados.

REDONDO: Possui bochechas generosas, testa curta e queixo pequeno. O truque para suavizar o aspecto "achatado" deste tipo de fisionomia é alongar suas linhas com cortes que deixem as mechas laterais, médias ou longas, com as pontas viradas para o rosto e possibilitem a modelagem de "topetes" para criar o volume necessário na parte superior da cabeça. Evite ao máximo cabelos muito curtos, com volume lateral excessivo ou fios repicados na altura do queixo.

QUADRADO: Testa grande, maças do rosto e maxilar com a mesma largura. Como no rosto retangular, é preciso desviar a atenção dos ângulos retos, privilegiando os comprimentos médios e longos. Cortes com as pontas viradas para o rosto, em fios desfiados ou repicados apontando para o queixo e com aumento de volume no topo da cabeça são indicados para este tipo de face. Se os fios forem lisos e o corte reto, experimente modelar a parte da frente em um "topete".

RETANGULAR: Este tipo de rosto é longo e anguloso, pois apresenta grande distância entre os olhos e o queixo, além de maxilares alinhados com a testa. É preciso suavizar o contorno facial, criando linhas que disfarcem o tamanho exagerado da face. Uma boa opção é a franja "falsa", com apenas alguns fios desfiados, para deixar a testa menos evidente, e laterais repicadas. Evite cabelos muito compridos, que destacam o formato alongado e o estilo super liso, com fios grudados à cabeça, pois não contribuem para suavizar o rosto.

Veja aqui:

Atenção!!! Cuidado com os produtos que prometem substituir o formol...
Há neste momento um grande rebuliço entre os profissionais cabeleireiros, uma vez que a Anvisa de forma mais rigorosa fiscaliza o uso do formol. É preciso estar muito atento aos produtos que tem a promessa de obter resultados semelhantes.
Foi apresentado ao mercado algumas linhas que contém o Glutaraldeído, tão ou mais nocivo à saúde quanto o formol. Já se ouve falar em casos de descolamento de retina e intoxicação respiratória.
Portanto, na busca pelos melhores resultados técnicos e financeiros, vale a pena lembrar dos princípios ativos de química utilizados à anos ; Thioglicolato de Amônia, Hidróxidos de Sódio, Cálcio,Lítio...
A segurança, a confiabilidade e a credibilidade não podem ser substituidos assim tão facilmente.
Como dizia minha avó: "O BARATO SAI CARO" , sábia velhinha...

Glutaraldeído, glutaral, aldeído glutárico, pentano-1,5-dial ou 1,5 pentanedial é um dialdeído saturado, com um odor pungente, usado em desinfetantes e esterilizantes ambulatoriais e hospitalares. Possui fórmula química C5H8O2.
Embora seja usado em ambiente médico, é tóxico, causando severas irritações nos olhos, nariz, garganta e pulmões, juntamente com cefaléias, sonolências e vertigens.
Glutaraldeído é um líquido oleoso a temperatura ambiente (densidade 1.06 g/mL), e miscível com água, álcool, e benzeno. É usado como um fixador de tecidos em microscopia eletrônica. É empregado como um fluido de embalsamamento[1], é um componente de soluções de curtimento de couros, e ocorre como um intermediário na produção de certos produtos químicos industriais. O glutaraldeído é frequentemente usado em aplicações bioquímicas como um reativo para aminas homobifuncional reticulador ("cross-link")[2][3][4]. O estado oligomérico de proteínas pode ser examinado através desta aplicação.
Glutaraldeído monomérico pode polimerizar por reação de condensação aldólica produzindo poli-glutaraldeído insaturado alfa,beta. Esta reação usualmente ocorre em valores de pH alcalinos.

Transformações capilares

Algumas linhas me deixaram resultados excelentes para as Escovas Definitivas , porém o período de execução era prolongado e trabalhoso. Outras de mesmo resultado técnico eram inviáveis quanto ao custo para mim e meu cliente , o que fazer? Pesquisar e experimentar...

Finalmente após ter utilizado várias linhas de cosméticos para transformação, encontrei o produto que me deixou satisfeita Alka.

O passo a passo é de fácil entendimento e utilização, este produto dispensa a 1ª lavagem e a ação de sua amônia é muito rápida, reduzindo assim o meu tempo/custo .O teste de mecha corresponde exatamente à ação do produto, me deixando bastante confortável quanto a transformação a ser aplicada,ondulações ou alisamentos.
Finalmente o meu Salão se tornou um "negócio" lucrativo.
Há ainda os tratamentos de altíssimo nível como a "Escova Perolada", que devolveram o balanço e o brilho dos cabelos de minhas clientes que fielmente utilizam a linha de manutenção diariamente.
Assim que puderem experimentar, tenho certeza que os profissionais da beleza antenados ao seu negócio vão dividir comigo a mesma opinião.

È excelente a composição dos produtos Alka. Seus resultados de química e tratamento são surpreendentes, basta que se tenha o conhecimento para utiliza-los.

A relação custo/benefício além de satisfatória, é muito agradável para o seu cliente.

Todos os dias surgem muitas novidades em cosméticos com todo tipo de apelo comercial e aumentam os vendedores que visitam os salões de beleza para oferecer os novos produtos. Os profissionais cabeleireiros são bombardeados com propostas de tratamentos. E os consumidores vivem antenados nas novidades buscando a solução para os seus cabelos. Mas como identificar um bom produto? É importante conhecer a fisiologia do fio e avaliar as propriedades das substâncias que compõem um produto, assim é possível obter melhores resultados acertando na escolha.Isso não nos exime de errar, pois todo nosso conhecimento ainda será insuficiente frente à realidade de que cada indivíduo é uma história e cada fio tem suas particularidades. Faz-se necessário o aperfeiçoamento de técnicas. A necessidade de conhecimento é intensa no mercado atual como saber o que é átomo, molécula, elétrons, como ocorrem as reações químicas, pH, teor de ativo, etc. Saber o que é uma célula, membrana celular, organelas, proteínas, fosfolipídios, etc. Entender como funciona a fisiologia celular, como as células se inter-relacionam, como os sais minerais e as vitaminas atuam na integridade das estruturas não-queratínicas do fio, o papel que desempenha a estrutura espacial de uma molécula, etc. A fibra capilar é constituída por milhares de células repletas de queratina impregnadas de melanina. As células, por sua vez, são compostas por diversas estruturas protéicas e não-protéicas imersas em bicamada de fosfolipídios e, essas células estão unidas entre si por um cimento intercelular composto por ceramidas, ácidos graxos, colesterol e outras substâncias.Os ativos destinados a tratar as estruturas protéicas do cabelo são quatérnios, proteínas de baixo peso molecular, peptídeos e aminoácidos, entre outros. Esses ativos apresentam grupos moleculares similares à estrutura da proteína queratina capilar sendo atraídos por ligações eletrostáticas e têm uma aderência temporária ao fio. Quanto mais poroso, mais o fio irá reter essas estruturas de preenchimento promovendo um aumento na resistência da fibra capilar. Esses ativos formam ponte de hidrogênio com a água que fica retida por muito mais tempo mesmo em dias de baixa umidade do ar promovendo uma hidratação duradoura. Os ativos destinados a tratar as estruturas não-proteícas, ou seja, a membrana celular dos queratinócitos, o cimento intercelular e outras estruturas, são manteigas e óleos vegetais, vitaminas, lanolina, ésteres emolientes e ceras. Atuam promovendo emoliência, maciez, elasticidade e flexibilidade. Polímeros, gomas, silicones, poliquatérnios e proteínas hidrolisadas, entre outros, atuam formando um filme que se deposita sobre as cutículas provendo mais brilho, maciez e sedosidade.Todas as mulheres querem os cabelos macios, sedosos, brilhantes e saudáveis. Algumas querem os cabelos lisos; outras, cacheados ou ondulados. Entram em ação os relaxantes e alisantes capilares. Hidróxido de sódio, guanidina, tioglicolato de amônio, tioglicolato de etanolamina, etc., mas afinal qual usar? Qual a melhor técnica de aplicação? Qual empresa fornece o melhor produto? Como fazer um bom diagnóstico do fio já que não podemos fazer exames laboratoriais tais como os médicos fazem antes de realizar uma cirurgia em seus pacientes? Os cabeleireiros são verdadeiros cirurgiões plásticos do cabelo que operam microscopicamente vendo apenas o sistema macro. É muita responsabilidade. É um compromisso que exige muito conhecimento prático e teórico, saber diagnosticar o fio durante todas as etapas do processo, além da percepção, pois o produto químico não pensa, ele reage com seu substrato. Enfim, o maior aliado do cabeleireiro no momento da escolha do melhor produto para o seu salão é o conhecimento.

Por Concepción ToninPerfil: Formada em Farmacêutica Industrial, com especialização em Cosmetologia pela Unesp, Mestre em Ciências Químicas pela Universidade de Franca, no Estado de São Paulo, e em Estética Facial e Corporal pelo Senac, é responsável pelo setor de desenvolvimento e controle de qualidade da Di Fiorenna Indústria Cosmética.

Um dos trabalhos mais pedidos nos salões de cabeleireiro atualmente é a bendita reformatação dos fios. Seja para ficar mais liso, ou para minimizar o volume, as técnicas de relaxamento e alisamento, é um tratamento químico potencialmente agressivo, que pode trazer um resultado fantástico, ou tenebroso, dependendo de como se faz. Começando pela formulação É importante saber mais sobre o tipo de ingrediente ativo que vai ser colocado no seu cabelo. As substâncias alisantes permitidas pela legislação sanitária vigente no Brasil para uso neste tipo são:Ácido tioglicólico, seus ésteres e seus sais Hidróxido de sódio ou potássio, seus sais e suas combinações Hidróxido de lítio, seus sais e suas combinações e também as guanidinas Como estas substâncias agem O cabelo é constituído, basicamente, de uma proteína: a alfa-queratina. Em cada fio de cabelo, milhares de cadeias de alfa-queratina estão entrelaçadas em uma forma espiral, sob a forma de placas que se sobrepõem, resultando em um longo e fino "cordão" protéico. Estas proteínas interagem fortemente entre si, por várias maneiras resultando na forma característica de cada cabelo: liso, enrolado, ondulado, etc.. Um dos amino-ácidos presentes na queratina é a cisteína, responsável pelas ligações cisteínicas. A cisteína, RSH, pode interagir com outra cisteína da mesma cadeia polipetídica e formar uma ligação covalente, RSSR. Estas ligações são responsáveis pelas "ondas" que aparecem em nossos cabelos. A possibilidade da interconversão entre as formas oxidadas (RSSR) e reduzidas (RSH) da cisteína é que permite ao cabelereiro "moldar" o seu cabelo, ou seja, alisar um cabelo crespo, ou fazer "cachos" e "ondas" em um cabelo liso. A primeira etapa do trabalho do cabeleireiro consiste na redução de todos os grupos RSSR. Isto se faz, geralmente, com a aplicação do ácido tioglicólico (também conhecido como ácido 2-mercaptoacético) em uma solução de amônia (pH 9). Esta solução reduz os grupos RSSR para RSH; os cabeleireiros chamam esta solução de "relaxante"). Como calcular a dose certa
Para saber a concentração e tempo necessário para que a reação aconteça satisfatotiamente é fundamental avaliar o tipo e condição do cabelo. Para tanto a avaliação do técnico, profissional especializado em alisamento, é vital. Após um teste numa pequena mecha do cabelo ele pode selecionar o tipo de ativo, concentração, tempo de contato no cabelo e couro cabeludo.

Riscos do formol!

Algumas formulações existentes no mercado apreentam formol na sua composição.Como se trata de uma substancia muito agressiva, há uma desestruturação das cadeias de queratina para reformatação da fibra, onde os lipídeos e outros componentes protetores, entre estes a ceramida, os amino-ácidos e as proteínas, também podem ser removidos ou inativados . Com isso o fio perde suas propriedades originais e torna-se susceptível a quebra, ressecamento, etc.
Informações da Anvisa (Agência nacional de Vigilância sanitária) sobre o formol:

A legislação permite a substância formaldeído, apenas como conservante ou endurecedor de unhas e proteção de cutículas, em condições específicas a partir de concentrações baixíssimas e contendo as devidas advertências na rotulagem nos produtos.
Contato com a pele - Tóxico. Causa irritação à pele, com vermelhidão, dor e queimaduras.
Contato com os olhos - Causa irritação, vermelhidão, dor, lacrimação e visão embaçada. Altas concentrações causam danos irreversíveis.
Inalação - Pode causar câncer no aparelho respiratório. Pode causar dor de garganta, irritação do nariz, tosse, diminuição da freqüência respiratória, irritação e sensibilização do trato respiratório. Pode ainda causar graves ferimentos nas vias respiratórias, levando ao edema pulmonar e pneumonia. Fatal em altas concentrações.
Exposição crônica - A freqüente ou prolongada exposição pode causar hipersensibilidade, levando às dermatites. O contato repetido ou prolongado pode causar reação alérgica, debilitação da visão e aumento do fígado.
Para finalizar a minha dica é que você cuide muito bem dos fios submetidos a este tipo de tratamento. Máscaras capilares hidratantes e uma alimentação rica em peixes e verduras frescas vai manter a saúde do corpo e do cabelo.

Por Sonia Corazza

Você utiliza formol no seu salão?

Diante das últimas medidas adotadas pelo Ministério da Saúde e Anvisa, não se pode utilizar de forma alguma o formol na hora de conservar os fios lisos.
O que fazer ?
Há as opções de alisamento com princípios ativos como: Thiglicolato de amônia, Etanolamina, Hidróxidos de Guanidina ou Sódio. Escolha o produto de acordo com o grau de tratamentos inseridos na química. O seu conhecimento para reconhecer o amolecimento da estrutura é que define o grau de alisamento desejado. O Thioglicolato é o princípio ativo que oferece maior opção e controle do liso. Após a retirada da química inicia-se o processo da nova forma através do calor dos secadores e chapinhas. Caso o desejo da cliente seja o liso , aplique a chapinha em mechas quase transparentes respeitando sempre a nascente dos fios. Aplique o neutralizante da mesma forma que a massa de amônia.
A indústria de cosméticos Alka é a que oferece o maior teor de amônia do mercado, portanto o desligamento das pontes dissulfeto são rápidas e precisas. Os tratamentos oferecem um alto poder de reconstrução que são utilizados também antes da neutralização . Após a transformação o cliente poderá tratar as madeixas com hidratações de poder nutritivo e emolinte, além de fazer a manutenção diária em seu lar, com a linha cliente adequada a sua tipologia de fios.
Há porém os profissionais que optam pelos hidróxidos que oferecem um bom resultado de lisos, ficando restritos quanto a coloração a ser utilizada, pois estas são incompatíveis com os hidróxidos, causando uma reação química de combustão e fatal quebra.

Cabelos brancos

Sem cabelos brancos

Cabelos brancos são inevitáveis?

Apenas para quem não conhece as dicas que levantamos para combater esses vilões da beleza feminina. Por Claudia Altschüller •

Um fio de cabelo branco incomoda muita gente. Imagine dezenas deles, incomodam muito mais. Não há vaidade que resista. Muitas de nós correm para o cabeleireiro para tingir e desafogar as mágoas. Outras preferem comprar os famosos "shampoos que colorem e tratam dos cabelos ao mesmo tempo" nas farmácias e lojas de departamentos e tentam resolver o problema em casa. Mas fica uma dúvida. Existe uma fórmula mágica para reverter esse embranquecimento de nossas madeixas? Segundo o antropólogo Pedro Luz, especialista em etnobotânica, existe e é bem acessível. O consumo diário de uma cápsula da erva unha-de-gato, facilmente encontrada em lojas de produtos naturais, faz com que os cabelos voltem à sua cor natural. Esse verdadeiro milagre foi descoberto por uma antropóloga americana de oitenta anos que tomou os comprimidos e acabou com a cabeleira branca. Mas, como nem tudo é perfeito, há um pequeno inconveniente, a interrupção do consumo faz com que os brancos voltem. Além do efeito cosmético, a planta, cujo nome científico é uncaria tomentosa , também é indicada no tratamento de artrite, bursite, alergias, diabetes, lúpus, síndrome de fadiga crônica, câncer, herpes, depressão, menstruação irregular e desordens de estômago e intestino. "A unha de gato fortalece o sistema imunológico do organismo e previne a deterioração orgânica que leva a velhice prematura", afirma a farmacêutica Latife Baraka, do laboratório Amazon Ervas. O vidro do produto é comercializado por diversos laboratórios . Outras ervas também prometem resultados. A escritora Rosy Bornhausen, em seu livro "Ervas do Sítio", aconselha usar o chá de sálvia bem forte como rinse. Rose garante que, lentamente, os cabelos voltarão à cor normal. Nenzinha Machado Salles, autora do guia "Sebastiana Quebra Galho", propõe enxaguar a cabeça com chá bem forte feito com folhas de nogueira. Segundo Nenzinha, a fórmula pode até aloirar. O editor do Jornal Oxigênio, Ricardo Massena, ensina outra receita. A dele leva chá concentrado e coado de sálvia e alecrim e shampoo neutro na proporção de metade metade. "O alecrim escurece enquanto a sálvia é um ótimo antisséptico. Os cabelos ficam também super cheirosos", garante.

Veja aqui*

Como você lava seus cabelos?

Como lavar cabelos secos, oleosos ou normais?O que define esta natureza é o PH do couro cabeludo, portanto independente de seu estado, tem que ser higienizados corretamente, seguindo a sequência: Shampoo, condicionador e Leave-in.

Há fatores que precisam ser observados , produtos adequados para cada tipo de cabelo: secos, oleosos ou normais. Observamos então o estado em que se apresentam: coloridos, relaxados, descoloridos ou naturais.

O primeiro passo para a beleza de suas madeixas é a retirada completa de shampoos. Embora sejam necessários à higienização, precisam ser completamente enxaguados , até que os cabelos fiquem ligeiramente ásperos , pois os mesmos elevam o Ph, tornando-os volumosos e sem brilho.

Há o mito de que condicionadores deixam os fios oleosos , porém basta que não sejam aplicados ao couro cabeludo ; uma vez que os mesmos tem a função de atrair e retirar os resíduos dos shampoos , estes também precisam ser enxaguados abundantemente , ou ainda teremos nos fios os resíduos indesejados, ainda que tenhamos equalizado o PH.

Finalmente utilizamos o leave-in ou finalizadores como : ativadores de cachos, anti-frizz, reparadores de pontas, etc... que assim como os condicionadores são aplicados longe do couro cabeludo.

Hidrate-os periodicamente e o resultado certamente será: Cabelos soltos, macios e brilhosos!!